Vous avez démonté l'ancien meuble, le receveur attend au garage et les vieux tubes serpentent encore derrière la cloison. Sur deux jours, refaire l'alimentation d'une salle de bain est jouable si le réseau est simple et accessible, mais seulement avec une méthode serrée. Le bon choix consiste souvent à partir d'une nourrice, dérouler du PER en couronne sans raccord caché, repérer chaque point d'eau avant de couper, puis remettre en pression progressivement. C'est ce cadre réaliste que cet article fixe.
Pour tenir en un week-end, préparez le plan, les longueurs et les raccords avant la coupure d'eau. Posez une nourrice accessible, tirez chaque ligne en PER en couronne jusqu'au point d'eau, étiquetez les départs, puis testez d'abord à faible pression avant d'ouvrir complètement.
Les signes qui ne trompent pas
- Les anciens tubes passent au hasard derrière le meuble et la douche
- Deux robinets ouverts font nettement chuter le débit au lavabo
- Des raccords restent visibles ou enfermés dans une future cloison
- Le mitigeur de douche reçoit chaud et froid inversés
- Une goutte apparaît seulement après remise en pression du réseau
Les causes possibles
1Le réseau existant impose trop de raccords
Un ancien montage en dérivation multiplie souvent les tés, coudes et raccords derrière les habillages. Chaque jonction devient un point de fuite potentiel, surtout après dix ou quinze ans. Une nourrice limite ce risque en ramenant les raccords dans une zone accessible. Comptez 3 à 12 € par raccord PER de qualité correcte.
2Les diamètres ne correspondent plus aux usages
Une douche récente et un meuble double vasque demandent un débit plus régulier qu'un petit lavabo ancien. En salle de bain, le PER 16 mm couvre la plupart des points d'eau, tandis qu'une arrivée vers nourrice gagne à être en 20 mm. Le PER gainé coûte environ 0,80 à 1,80 €/m en 16 mm.
3Les points d'eau sont identifiés trop tard
Sans repérage, on coupe souvent trop court, on croise chaud et froid ou l'on oublie une attente pour WC, baignoire ou lave-linge voisin. Le temps perdu se paie en raccords supplémentaires et en reprises. Des étiquettes, un plan au crayon et deux nourrices bien lisibles évitent facilement 30 à 80 € d'achats inutiles.
4La pression finale révèle les erreurs invisibles
Un raccord mal engagé peut rester sec pendant le remplissage, puis suinter seulement quand le réseau atteint 3 bar. C'est fréquent après une pose trop rapide ou un tube coupé en biais. Un petit manomètre à visser vaut 15 à 35 € et permet de contrôler la montée en pression sans attendre les premières traces au plafond.
La méthode, étape par étape
- 1
Tracez le plan avant de couper
Dessinez la pièce vue de dessus, puis notez chaque point d'eau : vasque, douche, baignoire, WC, éventuellement lave-linge. Avec un mètre ruban, ajoutez les longueurs réelles en prévoyant 50 cm de marge par ligne. Repérez chaud à gauche, froid à droite, et numérotez les départs de nourrice. Ce plan simple évite de dérouler 30 m de PER au mauvais endroit.
- 2
Montez la nourrice sur un support accessible
Fermez l'eau générale, ouvrez un robinet bas pour décompresser, puis fixez la nourrice sur un panneau rigide ou un mur sain, jamais flottante dans une cloison. Prévoyez deux nourrices séparées, froide et chaude, en 20/27 avec vannes si possible. Laissez 10 à 15 cm autour pour manœuvrer les écrous et lire les étiquettes après la pose du meuble.
- 3
Déroulez le PER sans le blesser
Utilisez du PER gainé en couronne, rouge pour l'eau chaude et bleu pour l'eau froide. Déroulez-le au sol dans le sens de la couronne, sans le tirer depuis le centre, puis coupez au coupe-tube. Évitez les plis : pour du 16 mm, gardez des courbes larges, autour de 10 cm de rayon au minimum. Aucun raccord ne doit finir inaccessible.
- 4
Raccordez et étiquetez chaque départ
Selon votre système, préparez les tubes avec la pince à glissement ou la sertisseuse adaptée au profil du raccord. La coupe doit être franche, perpendiculaire, sans bavure. Raccordez un départ à la fois sur la nourrice, puis posez aussitôt une étiquette : vasque froid, douche chaud, WC. Serrez les écrous sans forcer ; un serrage excessif écrase les portées et complique le démontage.
- 5
Fixez les sorties murales bien d'aplomb
Présentez les platines ou sorties de cloison à l'emplacement prévu, vérifiez le niveau et bloquez-les solidement avant tout raccordement sanitaire. Pour une robinetterie murale de douche, respectez l'entraxe courant de 150 mm entre chaud et froid. Pour une alimentation sous meuble, laissez assez de jeu pour poser les flexibles sans torsion. Un tube qui pousse la platine finira par travailler.
- 6
Remettez le réseau en pression par paliers
Fermez tous les départs de nourrice, puis ouvrez très légèrement l'arrivée générale. Remplissez d'abord l'eau froide, départ par départ, en purgeant l'air aux robinets. Surveillez au manomètre autour de 1 bar, puis montez progressivement vers la pression de service, souvent 2,5 à 3 bar. Recommencez pour l'eau chaude une fois le ballon ou la chaudière alimenté correctement.
- 7
Contrôlez avant de refermer les cloisons
Essuyez tous les raccords avec du papier absorbant, puis attendez au moins 30 minutes sous pression. Repassez un papier sec sur chaque écrou, platine et sortie de nourrice : la moindre auréole impose de reprendre le raccord, pas de serrer au hasard. Photographiez le passage des tubes avec un mètre visible avant de fermer, utile pour percer plus tard sans toucher le PER.
Outils et matériel à prévoir
- Couronnes de PER gainé 16 mm bleu et rouge
- Nourrices avec vannes intégrées
- Coupe-tube spécial PER
- Pince à glissement ou sertisseuse compatible
- Raccords PER et sorties de cloison
- Mètre ruban et feutre indélébile
- Manomètre de contrôle 0-6 bar
- Colliers, platines et chevilles
- Ruban d'étiquetage résistant à l'eau
Combien ça coûte ?
En fourniture, prévoyez 180 à 650 € TTC pour une petite salle de bain : 25 à 60 € la couronne de PER 30 m, 60 à 180 € les deux nourrices, 4 à 12 € par raccord, 8 à 20 € par vanne. Par un artisan, l'alimentation seule revient souvent entre 900 et 1 800 € TTC, main-d'œuvre comprise.
Quand faire appel à un plombier ?
Faites appel à un plombier si l'arrivée principale est en plomb, si le cuivre existant est très encastré, si vous êtes en immeuble avec coupure collective, ou si la pression dépasse 4 bar sans réducteur fiable. Même réflexe près d'un tableau électrique, d'une chaudière ou d'une cloison porteuse. La limite du bricolage arrive dès qu'un raccord doit rester inaccessible après fermeture.
Éviter que ça recommence
Une fois par an, manœuvrez les vannes de nourrice pour éviter qu'elles se grippent. Tous les six mois, regardez sous le meuble et autour des platines après une douche longue, papier absorbant en main. Après trois mois de service, vérifiez l'absence de suintement sur les raccords accessibles. Gardez le plan et les photos des tubes sans limite de durée.
Vos questions, nos réponses
Peut-on vraiment refaire l'alimentation d'une salle de bain en deux jours ?
Oui, si les arrivées sont accessibles, que les évacuations ne bougent pas et que tout le matériel est acheté avant. Le samedi sert au repérage, à la pose des nourrices et au tirage du PER. Le dimanche doit rester réservé aux raccordements, à la mise en pression et aux reprises éventuelles.
Quel diamètre de PER choisir pour une salle de bain ?
Le PER 16 mm convient généralement à une vasque, un WC, une douche standard ou une baignoire courante. Pour alimenter la nourrice depuis l'arrivée principale, le 20 mm est plus confortable. Évitez de mélanger les diamètres sans raison : cela complique les raccords et le stock de pièces.
Faut-il poser une nourrice pour l'eau chaude et une pour l'eau froide ?
Oui, c'est la solution la plus lisible. Une nourrice distribue l'eau froide vers tous les points, l'autre l'eau chaude vers la vasque, la douche ou la baignoire. Chaque départ peut être identifié et parfois isolé par une petite vanne, ce qui simplifie les réparations futures.
Peut-on encastrer du PER en couronne dans une cloison ?
Oui, à condition d'utiliser du PER gainé, de protéger les traversées et de ne laisser aucun raccord inaccessible. Le tube doit pouvoir se dilater légèrement dans sa gaine. Avant de fermer la cloison, prenez des photos cotées : elles éviteront un perçage malencontreux lors de la pose d'un meuble ou d'une paroi.
Comment savoir si la mise en pression est réussie ?
Après remplissage progressif, le manomètre doit rester stable à la pression de service, souvent autour de 3 bar, hors variations normales. Les raccords doivent rester parfaitement secs au papier absorbant. Si une trace apparaît, on coupe l'eau, on dépressurise et on reprend le raccord concerné.
Puis-je le faire moi-même sans risque ?
Oui pour les gestes simples décrits ici, à condition de couper l'eau (et l'électricité si un appareil est concerné) avant d'intervenir. Dès qu'il faut souder, toucher au gaz ou ouvrir un appareil sous garantie, confiez la suite à un professionnel : une erreur coûte souvent plus cher que l'intervention.
Combien de temps prend ce type d'intervention ?
Pour un bricoleur équipé, comptez de 30 minutes à 2 heures selon l'accessibilité et l'état des pièces. Un artisan expérimenté va deux à trois fois plus vite, diagnostic compris. Prévoyez toujours une marge : un raccord grippé ou une pièce introuvable peut rallonger l'opération.
Le geste est-il couvert par mon assurance habitation ?
L'assurance couvre les dégâts des eaux consécutifs (plafond du voisin, parquet gondolé), pas la réparation de la pièce d'origine ni l'usure normale. Conservez photos et factures : elles accélèrent l'indemnisation si la panne provoque un sinistre. En location, l'entretien courant revient au locataire.
Quelles marques de pièces privilégier ?
Restez sur des fabricants reconnus — Geberit, Grohe, Wirquin, Siamp, Watts, Comap — dont les pièces détachées restent disponibles des années. Une pièce premier prix se remplace souvent deux fois plus vite, et les cotes approximatives compliquent l'étanchéité. En magasin, apportez l'ancienne pièce pour comparer.
Faut-il couper l'eau avant d'intervenir ?
Oui, presque toujours : fermez le robinet d'arrêt local s'il existe, sinon la vanne générale au compteur. Ouvrez ensuite un robinet en point bas pour purger la pression résiduelle. Ce réflexe de 30 secondes évite la giclée au démontage et transforme une réparation simple en intervention sereine.